对我这样怕热惧寒的人来说，秋天珍贵得好像金子一样。
蒙东的秋天就是一把金沙撒下来，不拾真是可惜。
黄岗梁
黄岗梁是大兴安岭的最高点，大兴安岭是和缓柔软的山脉，直到最南端才支出这样一个最高峰，当然这个高也只是相对而言，大鹅头海拔不过2029米。
现在应该也变成收费景区了吧。
西拉木伦大峡谷
峡谷一边是秋意已浓的乔木灌木，一侧是只有黄绿两色的沙地。
车翻过一座丘陵，眼前突然展开了一幅疏林草原的画卷，美到张口结舌。在高处俯视沙地，突然有了一种田园牧歌的和熙感。想起书上说，沙地是牧民们最喜欢的冬牧场，雪太大的年景，榆树可以挡风避雪，草也有枝有叶；雪小的年月，沙丘的阴面也总是有雪，而且不会结冰，牲畜和人都不会缺水。不过这是说浑善达克沙地，不知道在科尔沁是不是也适用，毕竟我甚至都不确定那些是不是榆树……
呼伦贝尔草原
九月并不是属于草原的季节，草场已经打过草了，一些零星的草甸还留着，风一过就卷起一波又一波的草浪，感觉又柔软又丰满，即使是对游牧毫无常识，也能感受到呼伦贝尔的肥沃。
阿尔山
蒙东最美的是林牧交错地带，身边是草场或者湿地，然后是灌木，接着是次生的白桦和落叶松，山峦柔和，天很高，云很低。
这是一种温和的感官体验，不荒凉也不冷酷，没有让人顶礼膜拜的仪式感。大风过，山中树林和林间草甸都在摇曳呢喃，空气里是松针的清香。在广袤的大自然里，依然能感受到个人的渺小，但是并不孤独和无助，所有的山岭湖泊都温柔地注视着你照看着你。
绰尔河
为了抄近道才和绰尔河同行了一段路，好久没见过没被固化的自然的河道，河水清澈欢快。
莫尔道嘎
前一天山外下了整天的大雨，进山里发现都有了积雪。
森林湿漉漉地散发着清香，空气清冽得只想大口呼吸。
莫尔道嘎比阿尔山更靠北，秋意也来得更深。
白天的气温还是高，雪渐渐融化，雪水滴下来的声音叮咚直响，好听得不真实。
雪压弯了枝条，融化到某个平衡点，树枝就会“啪”的一声弹起来，落下一片飞雪。
莫尔道嘎附近有游猎的鄂温克人，他们和游牧民族一样，逐水草而居，不过他们追逐的是苔藓和蘑菇。
迟子建在《额尔古纳河右岸》里写道：“我们的驯鹿，它们夏天走路时踩着露珠，吃东西时身边有花朵和蝴蝶伴着，喝水时能看着水里的游鱼；冬天呢，它们扒开积雪吃苔藓的时候，还能看到埋藏在雪下的红豆。听到小鸟的叫声。”
驯鹿比牛羊更不适宜定居。牛羊可以在夏季牧场丰饶的时候放牧，冬季吃草料场秋天储存下来的干草。但驯鹿不行啊，它们是放养的、半自由的，要吃苔藓和蘑菇，这两样东西需要在湿润的森林里才有，而且还得时常迁徙才能保证驯鹿觅食。所以即使现在敖鲁古雅人已经定居下来，也还是在定居点附近设了驯鹿的放养点。
山里遵循古老生活方式的猎人几乎绝迹。敖鲁古雅（多美的名字）的鄂温克使鹿部落也是从满归以北的地方迁到了根河市附近。我们路过的时候看了一眼，完全不是一个自然村庄的样子，只是社会主义新农村。农业思维管理也太古怪了。
根河湿地
根河真是百转愁肠，一公里的路非得转出三公里去。
对了，额尔古纳的烤羊排好吃得不像话，手把肉也香。根河的烤肉鲜嫩多汁，一口咬下去，肉汁都要爆出来。
还想吃铁锅炖鱼呢，不过那锅能炖下一个我，人少了吃不了，遗憾至今。
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对我这样怕热惧寒的人来说，秋天珍贵得好像金子一样。
蒙东的秋天就是一把金沙撒下来，不拾真是可惜。
黄岗梁
黄岗梁是大兴安岭的最高点，大兴安岭是和缓柔软的山脉，直到最南端才支出这样一个最高峰，当然这个高也只是相对而言，大鹅头海拔不过2029米。
现在应该也变成收费景区了吧。
西拉木伦大峡谷
峡谷一边是秋意已浓的乔木灌木，一侧是只有黄绿两色的沙地。
车翻过一座丘陵，眼前突然展开了一幅疏林草原的画卷，美到张口结舌。在高处俯视沙地，突然有了一种田园牧歌的和熙感。想起书上说，沙地是牧民们最喜欢的冬牧场，雪太大的年景，榆树可以挡风避雪，草也有枝有叶；雪小的年月，沙丘的阴面也总是有雪，而且不会结冰，牲畜和人都不会缺水。不过这是说浑善达克沙地，不知道在科尔沁是不是也适用，毕竟我甚至都不确定那些是不是榆树……
呼伦贝尔草原
九月并不是属于草原的季节，草场已经打过草了，一些零星的草甸还留着，风一过就卷起一波又一波的草浪，感觉又柔软又丰满，即使是对游牧毫无常识，也能感受到呼伦贝尔的肥沃。
阿尔山
蒙东最美的是林牧交错地带，身边是草场或者湿地，然后是灌木，接着是次生的白桦和落叶松，山峦柔和，天很高，云很低。
这是一种温和的感官体验，不荒凉也不冷酷，没有让人顶礼膜拜的仪式感。大风过，山中树林和林间草甸都在摇曳呢喃，空气里是松针的清香。在广袤的大自然里，依然能感受到个人的渺小，但是并不孤独和无助，所有的山岭湖泊都温柔地注视着你照看着你。
绰尔河
为了抄近道才和绰尔河同行了一段路，好久没见过没被固化的自然的河道，河水清澈欢快。
莫尔道嘎
前一天山外下了整天的大雨，进山里发现都有了积雪。
森林湿漉漉地散发着清香，空气清冽得只想大口呼吸。
莫尔道嘎比阿尔山更靠北，秋意也来得更深。
白天的气温还是高，雪渐渐融化，雪水滴下来的声音叮咚直响，好听得不真实。
雪压弯了枝条，融化到某个平衡点，树枝就会“啪”的一声弹起来，落下一片飞雪。
莫尔道嘎附近有游猎的鄂温克人，他们和游牧民族一样，逐水草而居，不过他们追逐的是苔藓和蘑菇。
迟子建在《额尔古纳河右岸》里写道：“我们的驯鹿，它们夏天走路时踩着露珠，吃东西时身边有花朵和蝴蝶伴着，喝水时能看着水里的游鱼；冬天呢，它们扒开积雪吃苔藓的时候，还能看到埋藏在雪下的红豆。听到小鸟的叫声。”
驯鹿比牛羊更不适宜定居。牛羊可以在夏季牧场丰饶的时候放牧，冬季吃草料场秋天储存下来的干草。但驯鹿不行啊，它们是放养的、半自由的，要吃苔藓和蘑菇，这两样东西需要在湿润的森林里才有，而且还得时常迁徙才能保证驯鹿觅食。所以即使现在敖鲁古雅人已经定居下来，也还是在定居点附近设了驯鹿的放养点。
山里遵循古老生活方式的猎人几乎绝迹。敖鲁古雅（多美的名字）的鄂温克使鹿部落也是从满归以北的地方迁到了根河市附近。我们路过的时候看了一眼，完全不是一个自然村庄的样子，只是社会主义新农村。农业思维管理也太古怪了。
根河湿地
根河真是百转愁肠，一公里的路非得转出三公里去。
对了，额尔古纳的烤羊排好吃得不像话，手把肉也香。根河的烤肉鲜嫩多汁，一口咬下去，肉汁都要爆出来。
还想吃铁锅炖鱼呢，不过那锅能炖下一个我，人少了吃不了，遗憾至今。