陕甘青川豫十七日（4.穿过乌鞘岭）

10月11日。
早早起床吃面，去机场接五月和潘总。
北京霾兰州雪，延误。
兰州的市内交通只能用“shit”来形容，堵了一个小时才过了黄河，高速公路两边的山都白茫茫一片，雾气朦胧道路结冰，真不是一个赶路的好日子。
接到两人，往张掖出发。
这一天突降了十几度，冻得我腿都站不直，然而兰州附近荒凉的黄土坡看起来都跟雪山一样，平添了美感。




从陇中平原去往富饶的河西走廊，最大的天险是乌鞘岭。
乌鞘岭是祁连山的分支，是非常重要的一道分界岭。
wiki上这样说：“由于地理位置的特殊性，乌鞘岭成为了中国地理上十分重要的一条分界岭。  陇中高原和河西走廊的天然分界； 中国东部农业区和西部绿洲灌溉农业区牧区的天然分界， 半干旱区向干旱区过渡的分界线。 季风区和非季风区的分界线，是东亚季风到达的最西端 中国内流河和外流河的分界线。”
所以它不仅仅是甘肃内部的天然分界岭，对于整个气候和生产方式都有划分作用。
以前只能盘山公路转啊转，现在乌鞘岭隧道群已经贯通，但在雨雪天气仍然会结冰，大车下坡都极力控制，于是堵了一会儿车。
山上有个小镇子，这样的地方真是辛苦呢。


过了乌鞘岭进入河西走廊，道路两侧是冰川融水滋养下的富饶灌溉耕地，南边是祁连山皑皑雪峰，大家心情都好起来。
路上还经过了汉长城遗址，干旱对抗时间的能力简直比得上超光速，只是更沉默和执拗。

4点多到张掖，本来计划是直接去丹霞，看看天色觉得阴沉，也有些疲劳，便商量改成明早去。
进城第一件事先洗车，可能洗车店一年都没洗过这么脏的车了吧。
然后去免费的北边的湿地公园溜达溜达。
张掖的名字充满古中国的战争气息，“断匈奴之臂，张中国之腋（掖）”。在游牧和农耕的交会地带，它接近于一只中原汉文明伸出的手，确切地说，整个河西走廊都有着这样的意味，沿着祁连山脉、在青藏高原和蒙古高原之间的低地，农耕插进游牧世界的一个楔子。
过了乌鞘岭进入干旱地区，人类聚居的地方都围绕着河流，滋养着张掖的是黑河。
黑河发源于祁连山南麓的青海，流经祁连县，穿过祁连山脉，经过张掖，继续往西北的酒泉方向去，在酒泉东侧一个妖娆地北转，就变了一个名字成为“弱水”，然后兵分两路，最终流入中蒙边境线附近的两个内陆湖：嘎顺淖尔和苏泊淖尔。
湿地就在黑河畔。



虽然天气不好，但湿地公园里居然一个人都没有也还挺让人诧异的。
转悠了个把小时，冻得嘚嘚直蹦。
10月12日。
吃了碗酸菜牛肉面，旁边是西夏年间始建的大佛寺。进入干旱地区，好像往回看都能看得远些似的。

天气晴朗，我和五月得意洋洋夸赞自己昨天的决定是多么明智，互相吹捧感觉可信度都有了显著提高。
在路上玩了会儿，进公园的时候已经接近中午。
进景区要换乘摆渡车，现在大多数景点分散的景区都采取了这个方式，以控制无法阻挡的自驾游大军。
我们从人较少的北门进去，摆渡车坐得很满，后来到人比较多的另一个门附近，更是人头攒动。谁说西部人少啦，我觉得还是蒙东人少。
车往里开，单调灰黄的山体居然真就绮丽鲜艳起来，汽车在窄窄的车道不停地转弯，乘客被甩得左右晃动，但还是时不常听到人大叫：“那边好漂亮！”
人一多，某些感触就不免往回缩，自我保护的真空罩立刻罩上，仿佛再美的什么也无法阻挡我保护这个小我的本能。
丹霞很美，然而也说不出什么太多，它几乎没有什么传统文化的感慨能往里套用，汉文化体系里好像没有适用于此的一套固有反应。
而因为没有这种自觉的美，自然风景更得以自由畅快地展现，游离于文化符号性的景物之外，自有清新独立之兴味。
但是丹霞的景点仍然以象形标注划分，过于刻意和低级，不免有些勉强。在这一点上，丹霞缺乏自信，没有逃脱中原文化的桎梏和呆板。
在各点之间乘车，再次感受到游客们蓬勃的激情，不排队，用抢银行的激情抢座儿，真是可怕。






























出来在车上大啖零食，然后就往瓜州去了。
往西，越来越荒凉，除了看见祁连山，就是干巴巴的荒漠。
去玉门市转了一圈，蜗牛坚称玉门现在是座死城，然而看了，干干净净很正常的样子。他恼羞成怒又改称街上都是丧尸。回程我们去了真正荒弃的玉门东镇，也算让他证明了自己。
从玉门出来走了一段G312，路况忽好忽坏，在路边的荒漠里玩到日头西下，驱车上高速又往瓜州赶。

荒漠绿洲的感觉在瓜沙一带非常明显，出城就是茫茫沙地，仿佛什么都没有；进了城，虽不到绿树成荫，但绿化程度丝毫不比东部其他北方城市差；而在低等级公路上行驶也能非常明确地感受到聚居地，有人，就是有水，路边便有榆树。
瓜州的母亲河是疏勒河， 这次并没有看到她。
瓜州在地图上看，位置比敦煌要显要得多，它是河西走廊进入新疆前的最后一站，再往西，就是新疆哈密地区。
那么为什么当年繁荣昌盛、如今世人皆知的是敦煌？
这大约是一个现代眼光带来的误解，这条路不止一个去向。
在描绘古商道的地图上可以看到，那会儿还有楼兰，塔克拉玛干的面积可能还没有那么大。丝绸之路到瓜州分为两个方向，北线走天山北麓经哈密、乌鲁木齐、现哈萨克斯坦的阿拉木图、现乌兹别克斯坦的塔什干、撒马尔罕到现伊朗的马什哈德（或沿里海北岸去君士坦丁堡）；南线则沿塔克拉玛干沙漠南沿去往敦煌、若羌、且末、和田，若干分支可以通往：现巴基斯坦的伊斯兰堡，到现印度的新德里；现叙利亚的大马士革到现以色列的耶路撒冷；以及更遥远的君士坦丁堡。
无论怎么看，南线的繁华程度都高于北线，单就宗教而言，南线通往印度以及中东各大宗教圣地，佛教经此路线传入，在敦煌兴盛，实为应当。
在莫高窟，讲解说当年的敦煌如同今日之上海。
当年的敦煌就是一个陆路码头，在海洋文化还没有席卷全球的时候，它是东亚的门户，它是西方与东亚互相了解和交流的窗口。
今日的瓜州，也远不及敦煌的人气，街上清净，酒店也便宜得难以置信。大约是国庆黄金周或是暑期游客太多敦煌接待能力不足时，才会有游客投宿在此。
这是一个常被忽略的城市，它只是去往敦煌的路上一个小小的停靠点。